Строительный портал самоделкин

Строительство коттеджа по каркасной технологии: устройство стен каркасного дома. Каркасный дом своими силами. Ремонт стен. Стена каркасного дома сложная и технологична конструкция. От качества стен зависит многое: долговечность дома, его безопасность и комфорт его жителей. Что же находится внутри стены. Основой стены является рамка, или каркас. От его прочности зависит время жизни вашего дома.

Важно рассчитать нагрузки на каркас, подобрать правильный способ соединения деталей. Скелет дома представляет собой решетку из стоек, раскосов и горизонтальных балок. В основном, для каркаса используют дерево, иногда для этого используют металл. Так как рамки скрыты под обшивкой, для нее можно выбрать недорогой брус. Но все же следует заботиться о том, чтобы основа была изготовлена из сухого и ровного дерева. Важно, чтобы каркас был прочным. Особой прочностью отличается клееный брус, но его использование делает конструкцию более дорогой. Те элементы конструкции, которые будут видны, изготавливают из более ценных пород дерева. Каркасный дом строится быстрей, чем деревянный: дерево больше усыхает в ширину, чем в длину.

Поэтому окна и двери монтируют сразу после установки стен. Опоры каркаса монтируют на расстоянии 3-4 м. Конечно, самым надежным соединением деталей является шиповое соединение. В деревянном доме используются нагели из дерева, а бревна держатся за счет соединения ласточкин хвост. Строительство каркасного дома всегда подразумевает использование металлических гвоздей и шурупов. Эти соединения менее надежны, поэтому важна прочность соединений. В противном случае дом будет скрипеть, а позже может и разрушиться.

Но есть в деревянном каркасе свои недостатки: во-первых, его портят насекомые. Во-вторых, дерево хорошо горит. Конечно, разные породы дерева воспламеняются совершенно по-разному, но все деревья повреждаются огнем. Для этого существуют различные составы, которые помогают защитить дом от огня и вредителей. Но огнезащита и антисептики действуют лишь в том случае, когда каждый брус обработан полностью. Можно построить дом. а потом произвести огнезащитную обработку. Строители обычно так и делают.

Но при этом остаются необработанные участки, а это понижает качество огнезащиты. Брус, обработанный антисептиком в фабричных условиях, стоит дороже, чем обычный. К тому же, срок действия огнезащиты и антисептиков ограничен, со временем придется опять обрабатывать каркас. Еще один способ защиты дерева использование негорючей обшивки.

Например, можно использовать огнестойкий гипсокартон для внутренней отделки или штукатурить стены. Каркас дома может быть и металлическим. Он прочнее и надежней, чем деревянный. К тому же, металлический каркас не подвергается усадке. Это ускоряет строительство: окна и двери можно монтировать сразу после установки каркаса. Но есть у него и недостатки: металл обладает меньшей теплопроводностью, чем дерево.

Поэтому необходимо позаботиться о хорошем утеплении металлического каркаса. И хорошее утепление, и металл делают металлическую конструкцию намного дороже деревянной. Каркас изготавливают металлических профилей толщиной от 0,7 мм. Для этого используют Z-образные и L-образные оцинкованные профили. Внутреннюю часть каркаса заполняют утеплителем. Здесь же прячут все коммуникации. Для утепления дома применяют минеральную вату, пенопласт, пенополистирол, натуральные утеплители из джутового волокна или из стружки. Особенно хороша для этих целей минеральная вата. Она не горит, отлично держит тепло и выводится из легких.

К тому же, минеральная вата не остается в легких. Кроме того, для утепления используют и жидкий утеплитель. Не стоит использовать для утепления пенополистирол. Это увеличивает риск возгорания дома. Автор статьи: ООО Дом без проблем. Каркасный дом. Стены и утепление. Описание video материала : Оболочка здания, то есть единое целое, образуемое наружными стенами, а также верхним (потолочным) и нижним (подвальным) перекрытиями, представляет собой конструкцию, которая удерживает тепло внутри себя с помощью тепловой и воздушной изоляции.

К теплоизоляционным работам приступают, когда уже готовы несущие конструкции каркасного дома.Теплоизоляционные материалы, наиболее часто используемые в деревянных домах, чувствительны к влажности, поэтому изолируемые конструкции должны быть защищены от дождя. СТЕНЫ КАРКАСНОГО ДОМА: ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ. Каркас щитового дома делается из досок минимальное сечение досок 50х100 см. Внизу, по всему периметру дома устраивается венец из бруса с минимальным сечением 100х100 см. далее по периметру устанавливаются вертикальные стойки из досок сечением 50х100 см. рис 1. стена каркасного дома. Расстояние между стойками 60 см. Это расстояние можно изменить от 50 см. до 1 м. при этом сечение стоек также будет меняться. Но 60 см. это наиболее удобное расстояние по той причине, что стропила кровли устанавливаются тоже на таком же расстоянии друг от друга. (см. ст. Устройство крыши дома). Таким образом происходит равномерное распределение нагрузки кровли на каркас здания. По верху стоек из бруса сечением 100х100см. устраивается верхний венец, объединяющий стойки между собой. В дальнейшем на нижний венец будут укладываться половые лаги. На верхний, лаги потолочного перекрытия. Более подробно устройство половых и чердачных перекрытий описано в главе Перекрытия. Внутри каркас обшивается любыми листовыми материалами. Такими как МДФ, ДСП, гипсокартон, фанера, вагонка. Внутрь закладывается утеплитель, УРСА, пенопласт, пеноизол и т.д. Снаружи дом облицовывается любыми облицовочными материалами, ЦСП, облицовочный кирпич, сайдинг (см. ст. Сайдинг. При этом нужно учитывать, что между теплоизоляционным материалом и облицовкой дома необходимо устройство ветрозащиты, (см. ст. Устройство защитных экранов), из специальных ветрозащитных материалов. Облицовка делается на расстоянии 3-5см. от утеплителя, это для того, что бы стены не накапливали влагу. По той же причине необходимо устройство пароизоляционного слоя. Вообще, если у вас есть проект на руках, то собственно с устройством стен проблем нет. Берем проект и строим, но если проекта нет, то можно и самостоятельно набросать его. Несущая основа каркасного дома, это непосредственно сам каркас. Каркас собирается из досок 5 см. толщиной и 10-15 см. шириной. Ширина обусловлена толщиной утеплителя и его теплоизоляционными качествами. СТЕНЫ КАРКАСНОГО ДОМА. Вертикальные стойки каркаса устанавливаются на нижнюю обвязку либо непосредственно на цоколь с прокладкой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используется уложенный в два слоя рубероид. Стойки устанавливаются на расстоянии 55 см. друг от друга. Сверху стойки объединяются верхней объвязкой. Для устойчивости в углах делаются укосины образующие треугольник жесткости. После установки вертикальных стоек, можно приступать к устройству перекрытий и кровли. УТЕПЛИТЕЛЬ И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. Стены каркасного дома нуждаются в утеплении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, минеральную вату. Керамзит не желателен, т. к. его теплоизоляционные качества значительно ниже, а вес больше. Если вы решили сделать засыпку опилками, либо керамзитом, то это делается вместе с внутренней обшивкой. При использовании пенопласта, стыки можно пропенить. Минвата используется жестких сортов, т. к. рыхлая со временем осядет. К стене минвата крепится скобами. СТЕНЫ КАРКАСНОГО ДОМА. После окончания работ по утеплению стен, для того, что бы внутри стены не скапливался конденсат, делаем пароизоляцию. В качестве пароизоляции используем специальную пароизоляционную пленку. Пленка крепится на сенах с внутренней стороны. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН КАРКАСНОГО ДОМА. Стены щитовых домов снаружи обшиваются любым листовым материалом, либо досками. СТЕНЫ КАРКАСНОГО ДОМА. Самое главное условие, которое нужно соблюдать при обшивке дома, это надежная гидроизоляция. Дождевая вода не должна попадать под обшивку. Это резко снижает теплоизоляционные качества утеплителя. Для этого доски, если используются доски, должны нашиваться внахлест, елочкой, либо быть профилированными. СТЕНЫ КАРКАСНОГО ДОМА. Можно обшить дом влагостойкой фанерой либо плитами OSB с последующей обшивкой сайдингом. СТЕНЫ КАРКАСНОГО ДОМА рис 6. Либо обложить кирпичем. СТЕНЫ КАРКАСНОГО ДОМА. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН Внутри стены обшиваются отделочным листовым материалом. Лучше если это будет влагостойкий гипсокартон, толщиной 12 мм. Так же можно использовать любые другие отделочные материалы ДСП, фанера, вагонка и пр. При выборе материала для внутренней обшивки, нужно учитывать его свойства. Например, ДСП имеет небольшую токсичность, ДВП лучше использовать, склеив по два листа, вагонка требует обязательной пропитки от гниения. Гипсокартон колется, но сколы легко заделываются шпаклевкой. К тому же он экологичен, при использовании образует достаточно ровную поверхность. После обшивки, стены грунтуются. Грунтовка выбирается в соответствии с выбранным материалом. Когда стены готовы, можно приступать к наружной внутренней отделке дома. При использовании дерева, его нужно пропитать жидкостью от гниения и горения. Затем произвести окрашивание. Каркасный дом своими руками. Строительство каркасных домов в России набирает обороты. И неважно, какая технология применяется, канадская или финская. Все современные достижения строительных технологий с успехом используются в каркасном малоэтажном домостроении, позволяя эффективно использовать строительные материалы. Востребованность в таких домах настолько велика, что многие осваивают эти технологии самостоятельно, и начинают строительство каркасного дома своими руками. Тем более что это не такой уж сложный процесс, как может показаться вначале. Утепление дома Утепление каркасного дома. Начиная строительство каркасного дома, нужно определиться с его назначением – будет ли это временное сезонное жильё, или дом, в котором будет жить семья круглый год. Дело в том, что лёгкий деревянный каркас, являющийся особенностью такого строительства – это конструкция из вертикальных стоек и горизонтальных обвязок, а пустоты между ними заполняют теплоизоляционными материалами с низкой теплопроводностью. А для облицовки внутренних стен и наружных применяют различные строительные материалы. Схема слоев утепления, ветро- и гидроизоляции каркасного домаИменно поэтому от этого решения будет зависеть утепление каркасного дома — толщина обрезной доски для стен и вариант теплоизоляционных материалов, так как в нашей климатической зоне, например, доска толщиной 100 миллиметров не может удерживать тепло в зимний период. А для того чтобы выбрать утеплитель, нужно воспользоваться следующими данными, полученными в результате исследований, которые предоставил Российский НИИЖБ. Один слой пенополистирола (толщина 4 см) заменяет: 45 миллиметров минеральной ваты, 65 миллиметров древесноволокнистой плиты, 140 миллиметров древесины, 38 0 миллиметров керамзитобетона и 860 мм кирпича. Фундамент для каркасного дома Столбчатый фундамент для каркасного дома. Все каркасные дома целесообразно применять для малоэтажного строительства. А уж самостоятельно строить каркасный дом своими руками выше двух этажей и вовсе не рекомендуется, причём, второй этаж лучше возводить мансардного типа. Возводить под такие лёгкие дома фундаменты глубокого заложения не рационально. Больше всего подойдёт фундамент для каркасного дома нескольких видов — мелкозаглублённый ленточный фундамент, столбчатый или сборный из бетонных блоков. Основная функция таких фундаментов – создание жёсткой в пространстве рамы. Это обеспечивается в случае применения ленточного фундамента прочной и надёжной арматурой, в столбчатых фундаментах эту роль играет монолитный ростверк, а при возведении сборного фундамента, это достигается с помощью прочного и надёжного крепления ко всем железобетонным блокам нижней обвязки. Устройство каркаса Устройство каркаса для каркасного дома. При строительстве каркасных домов используют каркасные конструкции из металла и дерева. Металлический каркас для возведения дома самостоятельно применяется крайне редко, так как его возведение стоит на 35-45 % дороже. При этом значительно уменьшаются расходы на строительство фундамента (благодаря небольшому весу металлического каркаса). Чтобы создать деревянный каркас лучше всего использовать древесину дуба, но, если его нет, то подойдёт качественный брус из других пород брус сечением не менее 150х150 миллиметров. Все угловые соединения выполняют с помощью соединения «шип-паз», подгоняя их таким образом, чтобы не оставались зазоры. Использовать металлический крепёж специалисты не рекомендуют, так как древесина интенсивно гниёт, соприкасаясь с любым металлом, будь то саморез, гвоздь, или любой другой металлический крепёж, соответственно, в этом месте соединение ослабленно и здание начинает расшатываться. Надёжно и прочно крепить все соединения деревянными нагелями, это гарантирует большой срок эксплуатации каркасного здания. Несмотря на то что класть утеплитель в стеновые промежутки удобнее, когда каркас не раскреплён раскосами, обойтись без их установки нельзя, так как дом потеряет пространственную жёсткость, и под воздействием внешних нагрузок может перекоситься или даже разрушиться. Поэтому, технология строительства каркасного дома предполагает устройство трёх раскосов. Изготавливают их из того же материала, из которого ставят стойки каркаса. Наружную сторону каркаса обшивают досками (лучше не горизонтально, а под наклоном от 30 до 45 градусов). Используют для обшивки вагонку или шпунтованные доски шириной до 60 миллиметров. Причём, нужно учесть, что в первый год древесина рассыхается и набухает в зависимости от погодных условий, поэтому прибивать наружные доски прочно не рекомендуется. Устройство пола Устройство пола каркасного дома — прокладка бруса по периметру. Для начала устройства дома прокладываем по периметру будущих стен деревянный брус сечением 150 х 50 миллиметров. Предварительно под него необходимо уложить рубероид, и нанести специальную пропитку — антисептический состав, предотвращающий впитывание древесиной влаги. Закрепить это можно анкерными болтами с шагом два метра. Большое значение имеют точно выставленные углы (проверять нужно уровнем), предельный допустимый перекос составляет 10 миллиметров. Все несущие конструкции, стены и пол нужно изготавливать из одного и того же материала, иначе дом может перекосить (различные коэффициенты расширения). Из необрезанной доски, как из самого дешёвого материала, кладут черновой пол. Сначала устраивают лаги, а поверх них кладут половые доски, между лагами прокладывают утеплитель. Лаги для пола и паро- и гидроизоляция. После укладки пола можно приступать к возведению стен. Укладка пола доской и начало возведения стен. Перед тем, как возводить стены дома необходимо найти ровную и сухую поверхность для их сборки, иначе стены будут перекошенными. Каркас стен собираем из вертикальных досок одного размера, соответственно с желаемой высотой помещений дома. Не обязательно привязываться к стандартной высоте в 2275 миллиметров, так как, чем выше потолки, тем больше воздуха будет в помещениях, и комфортнее температурный режим. Несмотря на то что, чем выше потолки, тем больший расход материала, делать их ниже 2400 миллиметров не рекомендуется. Такая высота не только давит, но и вызывает у человека ощущение дискомфорта. Обустраивая стены каркасного дома, нужно учитывать, что на втором этаже можно возвести косые потолки, это значительно экономит строительные материалы. Косые потолки, соответствующие уклону ската кровли, позволяют обустроить мансардное помещение, встроить соответствующие мансардные окна и получить полноценное и оригинальное помещение. Секции стен рассчитывают, исходя из возможных и допустимых нагрузок, приходящихся на пол. Балки устанавливают с шагом 300, 400 и 600 миллиметров, ширину досок выбирают соответственно материалу, из которого делают обшивку. Обшивка стен каркасного дома. Если для обшивки применяют сайдинг, то расстояние нужно делать 200-300 миллиметров, так как сайдинг пластичен, и не может нести никакую нагрузку. Для ДСП, псевдобруса или блок-хауза можно расстояние увеличить до 350-600 миллиметров. Сайдинг один из самых практичных и долговечных материалов, прост в эксплуатации, его не обязательно мыть и покрывать лаками. Единственный минус – это не натуральное дерево. При изготовлении домов в заводских условиях применяют сэндвич панели. Это очень выгодно с экономической точки зрения, так как, за счёт своего небольшого веса сэндвич панели значительно облегчают конструкцию и уменьшают нагрузки на фундамент. При этом, они ещё и решают проблему утепления, потому что у них низкая теплопроводность. Строительство стен каркасного дома подробно рассматривается в следующем видео. Монтаж окон Установка оконных рам. Немаловажным этапом строительства каркасного дома является установка окон. Их размер, по нормам составляет 18 % от площади стены, в которой есть оконный проём. Если окна устанавливаются в доме для сезонного проживания, то устанавливать надо рамы с одинарным остеклением, для дома, в котором семья проживает круглогодично, подойдут стеклопакеты с двойным, или даже тройным остеклением (в зависимости от климатической зоны строительства). Финишный этап возведения домов такого типа, это крыша каркасного дома. Здесь есть из чего выбирать – натуральная черепица, королева черепиц – мягкая кровля, металлические профилированные листы, ондулин – устройство кровель зависит только от желания хозяев. Схема крыши каркасного дома. Поскольку сырость – это основной враг каркасного дома, то прежде, чем выбирать участок для его возведения, определите, где на участке самое возвышенное и, соответственно, сухое место. Именно там и надо возводить дом, иначе устройство дренажной системы для отвода осадков будет экономически невыгодным. Не нужно выбирать площадку для строительства под вековыми деревьями, так как они «капают» и их корни разрушают фундамент дома, тень от деревьев не даёт просохнуть сырости ими же и образованной. Примерные цены на каркасные дома под ключ варьируются от 10 до 30 тысч рублей за квадратный метр. Ремонт стен каркасного дома. Подготовка к ремонту стен каркасного дома. Для выполнения работы по ремонту стен потребуются следующие материалы и инструменты. молоток, топор. бензопила, ножовка по дереву. гвоздодер, лом. набор стамесок. рулетка, строительный уровень. брус сечением 100х100 мм. доска обрезная толщиной 25 мм. брусок сечением 50х50 мм. гидро- пароизоляционный материал. теплоизоляционный материал. кирпич (пеноблоки), цемент, песок. *-эти материалы необходимы только в том случае, если часть стены дома будет доложена кирпичом или пеноблоком. Как уже говорилось в первой части, необходимо произвести демонтаж обшивки фасада дома, если есть завалинка, то ее так же необходимо демонтировать. Когда доступ к обшивке каркаса получен, можно приступать к выполнению работы по замене нижней части стены, которая пришла в негодность. Для выполнения этой работы можно выбрать два наиболее оптимальных варианта ремонта стен. замена нижней части стоек и обшивки каркаса новым материалом. доложить низ стены до окон брусом. Рассмотрим оба варианта. Важно! Замена нижней части стоек и укладка стен из бруса или кирпича, производится только после замены закладных бревен. Варианты ремонта стен каркасного дома. Для того чтобы заменить, пришедшие в негодность доски и бруски нижней части стен, необходимо нанести линию на стену дома, по которой потом с помощью бензопилы будут обрезаны доски обшивки каркаса. Обрезку лучше всего производить сразу по всему периметру дома для удобства замены угловых стоек каркаса и их соединения между собой. Обрезать доски нужно аккуратно, не сильно заглубляя шину бензопилы во время резки в стену дома, чтобы избежать глубоких пропилов в стойках каркаса. Это необходимо учитывать, так как при глубоких пропилах стойки могут подломиться, и центральная часть дома может просесть. Примечание: для обрезки досок обшивки каркаса необходимо использовать старые цепи для бензопилы, которые потом не жалко будет выбросить, так как при выполнении этой работы велика вероятность попаданий зубьев цепи на гвозди которыми крепятся доски обшивки каркаса. Б – закладной брус. В – нижняя обвязка каркаса. Г – стойки каркаса дома. Д – стойки каркаса террасы. Е – обшивка каркаса дома. Ж – обшивка каркаса террасы. Обрезку досок обшивки необходимо сделать по всему периметру дома, за исключением той стены, где пристроена терраса. Как показывает практика, стена, закрытая террасой практически не подвержена гниению, закладной брус и доски обшивки находятся в хорошем состоянии по истечении более чем 40 лет. Но это только в том случае, если терраса закрытого типа и межсезонные перепады температур, влажность и т.п. не оказывают влияния на эксплуатационный срок этой части дома. Когда доски обрезаны, то необходимо обрезанную часть досок от фундамента до окон демонтировать, используя гвоздодер. Примечание: доски, которые демонтируют, нужно складывать в сторону гвоздями вниз, чтобы исключить получение травм. Как правило, такие раны, полученные ржавым гвоздем, долго заживают, и ремонт дома может растянуться на несколько недель. А с таким ремонтом затягивать не стоит, нужно успеть закончить работу в летний период с мая по сентябрь (климатические условия зависят географического места расположения дома. После того, как доски демонтированы, нужно убрать утеплитель стен дома. Демонтаж утеплителя из мягкой плиты (изоплита. Как правило, стены домов старой постройки – это, как правило, 60-е года, у таких домов стены утеплены пятью или шестью слоями изоплиты, которая находится внутри стены, и крепится к стенам и к центральной промежуточной обрешетке, от внешней и внутренней стены изоплита изолирована пергамином – получается «слоеный пирог» с воздушной подушкой посередине. Такой утеплитель можно обрезать как бензопилой, так и с помощью плотницкого топора с остро наточенным лезвием. Если будете обрезать бензопилой, то в этом случае нужно обрезать утеплитель, состоящий из первых трех листов изоплиты вместе с каркасом обрешетки. Второй слой утеплителя по внутренней стене лучше всего обрезать топором, так как, обрезая бензопилой можно случайно сделать сквозной пропил внутренней стены дома, а это значит, придется делать дополнительные накладки на место пропила досок для их соединения, и, соответственно, это увеличит продолжительность ремонта. Так что рекомендуется обрезать листы изоплиты расположенные по внутренней стене топором или другим острым режущим предметом. Демонтаж утеплителя из минеральной ваты (стекловаты. Если в качестве утеплителя стен дома использованы минераловатные утеплители, то их можно обрезать с помощью ножа или другим острым предметом. Обрезанный утеплитель необходимо аккуратно вынуть из простенка и сложить в закрытое помещение (например, в сарай или же уложить его на рубероид и укрыть сверху полиэтиленовой пленкой), предварительно просушив утеплитель на открытом воздухе в сухую погоду. Этот утеплитель можно использовать вторично для утепления стен. Демонтаж утеплителя из древесных опилок. В том случае если стены дома были утеплены древесными опилками, то обрезать обшивку стен нет необходимости. Древесные опилки лучше всего заменить, например, на минераловатный утеплитель. Для этого наружную часть обшивки стен дома необходимо полностью разобрать, опилок убрать в сторону или же сразу вывезти его на свалку, если его дальнейшее использование не предусмотрено. И так утеплитель демонтирован, каркас дома свободен, можно приступать к замене нижней части стоек каркаса. Прежде чем приступить к обрезке стоек каркаса необходимо установить сверху. брусок обвязки стоек каркаса с накладками для крепления досок обшивки, верхней части стены дома. Брусок необходимо подбирать сечением равным сечению стоек каркаса. В бруске обвязки и в стойках необходимо сделать врубки, после того как брусок будет установлен на место, нужно просверлить разгрузочные отверстия для соединения брусков с помощью шурупов — «глухарь». Диаметр отверстий должен быть меньше диаметра шурупов в 2 раза. После того как брусок обвязки установлен по всему периметру дома, можно приступать к замене пришедших в негодность стоек и нижней обвязки каркаса. Вначале, необходимо сменить нижнюю часть центральной стойки. Для этого нужно установить временные опорные стойки и прикрепить их к стойкам каркаса с помощью строительных скоб, стойки должны плотно входить между закладным брусом и брусом обвязки стоек. Когда стойки установлены необходимо между, ними при помощи бензопилы вырезать часть старого бруса нижней обвязки каркаса. На рисунке это место выделено красным цветом. После того, как брус нижней обвязки обрезан, нужно отмерить от бруса обвязки стоек 30 см провести ровную горизонтальную черту на стойке каркаса и обрезать по ней стойку. Верхней части оставшейся стойки каркаса необходимо сделать врубку для связки с новой стойкой, такие же по размеру врубки нужно сделать и с обоих концов нового бруса нижней обвязки. Эти врубки нужны для соединения с брусками, которые будут установлены в процессе замены стоек и нижней обвязки. Следующим шагом будет установка новой стойки. Заготовку, которой необходимо сделать заранее. Длина стойки от бруса нижней обвязки до стойки каркаса должна быть 120 см, полная длина стойки 128 см с учетом шипа. Шипом стойка устанавливается в паз нижней обвязки, а с другого конца в стойке нужно сделать такую же по размерам врубку, как и на конце оставшейся стойки каркаса. Глубина паза должна быть на 1 см больше чем длина шипа стойки, это необходимо для того, чтобы шип не уперся в дно паза, и стойка надежно была установлена. Когда стойка установлена, то ее необходимо закрепить вверху четырьмя болтами ø10 мм и зафиксировать гайками, под гайки и шляпку болта необходимо подложить шайбы. Когда стойка зафиксирована, нужно дополнительно навернуть на болты контрогайки, чтобы в процессе эксплуатации крепление стоек друг к другу не ослабло. После замены центральной стойки нужно заменить угловые стойки. Для этого необходимо выполнить следующие действия. С угла дома по другой стене установить временную опорную стойку и закрепить ее укосинами. Временную стойку нужно установить на расстоянии не более 25 см от угловой стойки. Стойка должна плотно входить между брусом нижней обвязки и брусом обвязки стоек, если стойка входит трудно, необходимо подбить ее обухом топора или кувалдой. Когда стойка установлена и закреплена, необходимо обрезать все стойки от центральной до угловой включительно. Остаток старой стойки должен быть такой же, как и у центральной стойки – 30 см. После нужно обрезать брус нижней обвязки, как показано на рисунке, и установить новый брус с готовыми пазами и врубкой для соединения стоек и с другим брусом нижней обвязки. Брус нужно закрепить к закладному венцу с помощью штырей или нагелей. Готовые стойки устанавливаем по такому же принципу, как и центральную стойку, крепим их с помощью саморезов внизу и болтами в верхней части. Так же стойки между собой можно соединять и другим способом – накладками из досок. Для соединения стоек между собой таким способом потребуются две доски толщиной 30-40 мм и шириной равной ширине бруса (100 мм; 150 мм). Доски необходимо обрезать длиной 60 см. Крепить доски к стойкам нужно саморезами длиной не менее 80 мм в два ряда, интервал между саморезами в вертикальном расположении произволен, но не менее пяти саморезов в ряду. Когда стойки по одной стене поменяны кроме угловых, нужно перенести временную опорную стойку на стену с поменянными стойками и приступить к замене стек у следующей стены. После установки временной опорной стойки, нужно обрезать брус нижней обвязки около стойки расположенной сразу после угловой. На место вырезанного куска бруса укладывается новый брус с врубками для соединения брусьев и пазом для угловой стойки. Брус крепится штырями или нагелями к закладному венцу, после чего устанавливается угловая стойка. Далее замена стоек осуществляется по принципу замены стоек на предыдущей стене. Ремонт стены можно сделать и другим способом – доложить стену брусом. Для этого выполняются все действия по демонтажу обшивки каркаса и утеплителя как описано в первом варианте, и так же устанавливается брус обвязки стоек. Далее необходимо установить опорные стойки, которые будут удерживать дом в момент, когда стойки каркаса будут обрезаны. Для этого нужно к бруску обвязки стоек прикрепить при помощи шурупов – «глухарь» обрезки бруса сечением 100х100 мм и длиной не менее 200 мм, в два ряда – по углам и центру стены. Когда бруски закреплены к брусу обвязки стоек, устанавливают опорные стойки и крепят их к брускам шурупами – «глухарь», в сторону от опорной стойки отходит укосина, которая придает устойчивость стойке и не дает ей перевернуться. Стойка устанавливается либо на отмостку, либо на деревянный щит, про подготовку основания для установки стоек. После установки опорных стоек и временных стоек, нужно обрезать основные стойки каркаса передней стены, заподлицо с бруском обвязки стоек, включая и угловые стойки. После этого убрать брус нижней обвязки и приступить к устройству стены из бруса. На концах бруса, которые выходят на углы стены нужно сделать врубки для соединения с брусом, которым будут сделаны боковые стены дома. Для того чтобы пазы врубок укладываемого бруса располагались на одной линии, необходимо контролировать прямолинейность с помощью рейки, вставляя ее в паз и подравнивая брусья, перед тем как их закрепить. Между собой брусья можно скреплять различными способами при помощи строительных скоб, накладной доски, гвоздями, вбиваемыми под углом в брус и т.п. Между венцами необходимо укладывать межвенцовый утеплитель – можно паклю, мох, джут. Если между брусом обвязки стоек и верхним венцом стены осталось пространство, то необходимо между брусом обвязки брусом верхнего венца вбить деревянные распорные клинья из сухой древесины, а промежуток заполнить монтажной пеной. Расчет потребности и стоимости основных материалов Для выполнения работ потребуется материалов (для дома размером 6х6 м. Для первого варианта. Брус для стоек сечением 100х100 мм при высоте стоек 130 см и интервалом между стойками 50 см – 0,7 куб.м. (116,6. Брус для обвязки стоек и для нижней обвязки сечение 100х100мм – 0,5 куб.м. (84. Доска обрезная толщиной 25 мм, для обшивки стен каркаса — 0,5 куб.м. (79. Шурупы – «глухарь» 10х200 для крепления бруса обвязки стоек и стоек к брусу нижней обвязки – 156 шт. (47. Для второго варианта. Брус для устройства стен до уровня окон (130 см) – 3,2 куб.м. (535. Шурупы – «глухарь» 12х200 для крепления брусков для установки опорных стоек — 24 шт. (14.