Неочевидные факты и практические советы по установке подрозетников в кирпичные стены

Мало купить качественные и красивые розетки с выключателями, важно правильно их установить. А для этого применяют подрозетники, они же установочные коробки. А их тоже нужно обдуманно выбрать и грамотно смонтировать.

Какие выбрать для кирпичных стен? Чтобы не потратить зря деньги и получить по итогу достойное качество электропроводки. Доверить закупку электрику, разобраться самому или разговорить консультанта в магазине?

Все ответы уже в нашем материале. С его подготовкой нам помог эксперт, специалист партнерской электротехнической компании «Аксиом Плюс». Такая себе теория из уст практика, максимально насыщенная фактами и советами.

Этапы установки подрозетников в стены из кирпича

Опытные мастера поставят подрозетники в любые стены, в том числе из кирпича, практически вслепую. Они до мелочей знают, с какими нюансами можно столкнуться. Давайте и мы перейдем к делу.

В принципе, эта работа несложная, если выполняется по четкому алгоритму действий, аккуратно и с применением специальных инструментов. Никакого хаоса и поспешности, действуем в порядке очередности.

1. Разметка.

К моменту старта работ у Вас на руках должен быть план размещения розеток: где располагаются и в каком количестве. Где-то достаточно одной, в других участках комнат по 2-3-4 штуки в ряд.

Важно: делая электропроводку с нуля, не занижайте количество точек. Лучше сделать с запасом. Тогда всю бытовую технику подключите без помощи тройников и удлинителей (они не добавляют ни эстетичности, ни безопасности). По словам Сергея, практика ремонтов в современных новостройках показала: на стандартную «двушку» пойдет порядка 50 розеток.

Учитывайте также приятную возможность размещения терморегуляторов для теплого пола в тех же рамках для электрофурнитуры.

Когда делать разметку? Возможны два варианта: на голый кирпич и на уже оштукатуренный.

По словам нашего консультанта, практичнее и удобнее все-таки на штукатурку. Дело в том, что в «голом» виде еще не известно, насколько стены кривые и как выровняются в готовом варианте. А после штукатурки плоскость стены имеет финишный вид.

Итак, первоочередное — отметить первый центр в очереди. А от него уже отталкиваться при разметке следующих.

Определяем и обозначаем центры.

По стандарту расстояние межосевое расстояние (между центрами соседних) подрозетников 71мм. Важно: не только точно отмерять заданный отрезок, но и соблюсти идеальную горизонталь (чтобы в итоге механизмы и рамки стали как положено). Достичь можно двумя способами.

Первый способ. Провести горизонтальную линию с помощью уровня и потом с помощью рулетки отмерить 71мм до центра следующего отверстия.

Второй способ. В продаже существуют специальные позиционеры (в виде планки).

Работает нехитро: после высверливания отверстия под первый центр позиционер прикладывается и вставляется в готовое отверстие круглой гранью (направляющей втулкой), выставляется по вертикали и по горизонтали, затем отмечаются центра. Но есть минусы: вполне вероятна погрешность, поэтому горизонтальность лучше проверить по уровню.

2. Бурение отверстий в кирпиче по готовой разметке.

Важно: прежде чем сверлить, убедитесь, что в этом месте в стене нет проводов!

Понадобится инструмент: ударная буровая коронка с перфоратором или алмазная коронка. Если не один подрозетник, а 2 и более — насадки для перфоратора в виде шила или долото.

Для удобства определения необходимой глубины высверливания на буровой коронке можно сделать отметку (по глубине подрозетника, чаще всего 45мм, но об этом чуть ниже). Отметку легко нанести маркером или приклеить кусочек изоленты — как Вам удобнее.

3. Устранение сердцевин из просверленных отверстий, удаление соединительных перемычек между ними. Чтобы подрозетник встал на свое место. Здесь удобно применить насадку для перфоратора в виде зубила.

4. Тщательно очистить получившиеся полости от крошек и пыли — старательно смахнуть или пылесосом. Рекомендуется прогрунтовать, что делают далеко не все мастера, не настолько принципиально.

5. Проверка. Перед полноценной установкой лучше убедиться, что емкость подрозетника хорошо входит в посадочное место.

Часто мастера при диаметре подрозетника 68мм берут коронку тоже на 68мм. Что допустимо, но. Если где-то что-то не получилось идеально (например, сместился центр), тогда придется подравнивать и дорабатывать.

Лучше и предусмотрительней выбрать коронку диаметра чуть больше (72мм), чем внешний диаметр подрозетника (мы обязательно расскажем о вариантах этого параметра ниже), что позволит оставить поле для маневра. Потому что при бурении сверло может наткнуться на камень или арматуру, и центр чуть сдвинется, что грозит деформацией конструкции. А небольшой запас по габаритам позволит отрегулировать расположение уже на момент фиксации подрозетника.

6. Если подрозетник не монолитный, соединяем между собой группу из необходимого количества одинарных

переходниками или с помощью специально предусмотренных механизмов замка (например, ребра на одном и паза на другом, соединяющиеся в замок одним движением). Выламываются монтажные отверстия для ввода кабеля.

Паз крепления на одинарном подрозетнике

Ребро крепления на одинарном подрозетнике

Соединение двух одинарных подрозетников в замок

Популярная модель от Schneider Electric тоже крепится в цепь быстро и надежно:

7. Ввод кабеля в подрозетники через монтажные отверстия. Его проводят по помещению по заранее подготовленным штробам и фиксируют при помощи раствора (алебастр, гипс).

8. Установка подрозетников и их фиксация в подготовленных отверстиях. Не жалейте смеси, пусть она выдавливается наружу. Убрать остатки не составит труда, а подрозетник надежно закрепится внутри. Результат — заподлицо со стеной. Шурупы по бокам строго параллельно полу (чтобы розетка в дальнейшем стала ровно). Через пару часов стоит проверить, как закреплены коробки.

В случае правильно проведенной установки они будут надежно держаться на месте, находиться на одном уровне и в целом выглядеть аккуратно. Саму фурнитуру устанавливают уже после окончания отделочных работ.

Мы разобрались с последовательностью процессов. А теперь выясним: а что, собственно, устанавливать?

Переходим к выбору подходящих установочных коробок для кирпичной стены. Потому что подойдут далеко не любые.

Какие выбрать для стены из кирпича

Рассмотрим оптимальные параметры. Для начала примите как данность, что понадобятся пластиковые варианты без прижимных лапок (с фиксирующими прижимными лапками применяют для пустотелых стен из гипсокартона или фанеры).

Форма: круг или квадрат?

Здесь долго не задумывайтесь, выбирайте круглую — универсальный вариант. А вот квадрат для специфических нужд, скорее воспринимаемый электриками как распаечная коробка. В продаже в основном представлены именно круглые.

Кстати, Вам обязательно попадутся и овальные подрозетники — это тоже «круглые», только монолитный вариант на несколько розеток.

Ключевые габариты — диаметр и глубина

Вот эти значения придется учитывать в любом случае.

Начнем с глубины установочной коробки

Стандартные параметры: 45мм и 60мм (реже 40мм). По факту может быть значение «около того» — например, у подрозетников IEK это 42,5 мм, или 43 мм у Elektro-Plast. Больше вариантов с подробными характеристиками есть тут. Мы же рассмотрим эти.

Первые универсальные, вторые выручают, когда в подрозетнике будет размещаться скрутка проводов.

Подрозетники от Elektro-Plast: слева глубина 43мм, справа 63 мм

Для соединительного узла просто необходимо дополнительное место. Уточните с мастером, как организована разводка кабеля. Правильнее, если к каждой розетке подводится отдельный провод из отдельно стоящей распределительной коробки, тогда в глубоких подрозетниках попросту нет необходимости. Но ситуации при монтаже случаются разные.

А вообще выбирайте глубину внимательно. Всегда соизмеряйте ее с толщиной стены.

Знаете, какие габаритные размеры у кирпича, из которого построена стена?

Стандартный размер: 250×120×65мм (длина×ширина×высота). Это значит, что минимально возможное значение толщины стен 120мм (если кладка «в полкирпича»). Смотрите, тогда легко установить подрозетник как на 45, так и на 60мм.

Даже если возникнет ситуация, когда розетки врезаются с обеих сторон стены, и даже при глубине установочных коробок 60мм поместятся обе.

Важно: иногда (по ошибке или в соответствии с особенными замыслами строителей) кирпич кладут «ребром», что дает толщину всего 65мм. Вот тут будьте аккуратны — уже при сверлении отверстия под установочную коробку Вы можете «вывалиться» в соседнее помещение! В этой ситуации максимум 45мм.

Кстати, механизм розетки установится одинаково в подрозетник любой глубины.

Что с диаметром?

В продаже представлены установочные коробки минимум 60 диаметра. Но стандартно внешний диаметр 68мм, а также часто 72мм (например, у IEK).

Важно: внимательно отнеситесь к подрозетникам внешнего диаметра 60мм (представлены, например, у польского Elektro-Plast). В них смонтировать механизмы значительно сложнее, так как нет никакого запаса для маневра и регулировки.

Горючесть — можно пренебречь

Поддерживают горение или нет? Этим параметром как раз можно не заморачиваться, если монтаж происходит в кирпиче — он-то однозначно не горит. Тем более, поддерживающие горение модели обойдутся чуть дешевле, а на общем количестве ссэкономите.

Почему такие разные цены?

Разница в стоимости за единицу легко насторожит неопытного покупателя. Почему одни модели в разы (а то и в десятки раз) дешевле, чем другие? Экономить или нет? Какие подводные камни у дешевых? Мы же прекрасно знаем, что за качество нужно платить, и где бывает бесплатный сыр. Или дело в банальной переплате за бренд?

Мы расспросили Сергея о причинах ценового разброса.

Оказалось, что разброс в цене оправдан двумя основными факторами:

• технологичность и удобство работы (количество и размещение перфорированных отверстий для ввода кабеля, легкость их выдавливания, перегородки, общее качество формы);
• качество пластика — от него зависит прочность подрозетника и устойчивость к деформации при установке;

Ну и имя производителя и его географическая принадлежность (Китай vs Европа) тоже несколько влияет, не отрицаем.

Функциональность рассмотрим поближе на примерах двух установочных коробок: от чешского Kopos и словацкого SEZ.

Kopos KP 64/2L (Чехия) самозатухающий ПВХ

SEZ (Словакия)

Невооруженным глазом видны общие черты: двухместные, монолитные, для кирпичных или бетонных стен. Похожи, как родные. На внешней стороне обеих коробок размещены наконечники для облегчения разметки (отмечают точки сверления после прижимания к стене). Ценовая категория примерно одинаковая.

Конструктивные отличия заметите, присмотревшись внимательнее:

1. количество и расположение монтажных отверстий. Так, в коробке от Kopos предусмотрены еще и боковая перфорация, а также есть полноценная перемычка между двумя емкостями;
2. болтики для крепления уже в комплекте у изделия от SEZ.

Как видите, разница не существенная, профессиональный электрик справится с любым вариантом. Но перед покупкой послушать его рекомендации все-таки стоит.

Итак, какой в итоге делать выбор?

Вы, возможно, удивитесь. Но главный секрет успеха — электрик с опытом и руками «из правильного места». Поверьте, мастер справится с любыми, даже самыми корявыми подрозетниками. Другое дело, что во избежание казусов и затягивания времени на монтаж лучше все-таки выбрать установочные коробки достойного качества.

Остановитесь на представителях «золотой середины» по цене, например, тех же от Schneider Electric.

Прочный на ощупь матовый пластик, четкая исчерпывающая маркировка, достаточное количество монтажных отверстий и их удобное расположение

Не гонитесь за самыми дорогими, смысла нет, но и откровенно дешевые из хлипкого пластика не берите. Негорючесть при установке в кирпич тоже не во главе угла.

Главное — правильно выбрать габариты. Исходите из толщины стен и того, будет ли в установочной коробке размещаться еще и скрутка проводов. Если да, то придется брать глубокий на 60 мм — но, опять-таки, при условии, что толщина стены позволяет не прорубить окно к соседям.

Спасибо за внимание, всем добра и надежной электропроводки.