Крыша для загородного дома своими руками

Крыша для загородного дома своими руками. Строительство вот этого дома началось весной 2007 года. На входе был участок, огороженный забором и заросший травой, 150 тыс. руб. наличных и дикий энтузиазм. Планировалось закидать шапками по-минимуму построиться года за 2. С таким капиталом нечего и было думать о найме кого-либо «под ключ», да и вообще о найме. Тем не менее, 2-3 раза я кого-то нанимал, а по большей части все было сделано своими руками. Безусловно, частенько мне помогали в тех работах, которые невозможно сделать в одиночку.

Неоценима также помощь Сергея в строительстве стен. Так как времени с начала стройки прошло немало, то порядком уже подзабылось, когда, что и как. Но цифровая мыльница и архив фотографий творят чудеса. А еще в этом рассказе куча ссылок на отдельные статьи этого сайта, где та или иная работа, технология или материал расписаны более подробно. Итак, поехали. 2007 год. Строительство фундамента и начало возведения стен. Фундамент был построен в рекордно короткие сроки — 5 дней. На эту работу была нанята бригада в количестве 3-х человек. В первый день они копали траншею под ленточный фундамент, потом 3 дня собирали опалубку из подручного материала и вязали арматуру, а в последний пятый день был прием бетона — 4 миксера по 5 кубов. Участок у меня имеет уклон, поэтому выставив в одном углу уровень фундамента на 5 см выше уровня земли, в противоположном получили опалубку в 50 см высотой. Подробнее о процессе работ можно прочитать вот здесь и здесь. В первых числах июня фундамент был залит. Фундамент получился более-менее ровным. В одном месте опалубка сыграла при заливке бетона на пару сантиметров внутрь, плюс еще 1 угол получился ниже на те же пару сантиметров, в остальном все хорошо. Чтобы поднять уровень фундамента повыше был куплен красный кирпич. Тут меня жестко нае обманули с количеством (заказывал доставку по объявлению вроссыпь), но кирпича на цоколь хватило. Поднимать цоколь кирпичом проще, чем делать высокую опалубку и заливать бетоном высокий фундамент. Половину цоколя сложил Сергей за 1 день, оставшуюся половину делал я сам по вечерам. Как оказалось (можно сказать — первый опыт в кладке), ничего сложного. Потом была закупка силикатного кирпича, в один день привез 10 пачек — 3 самосвала кирпича. Получил на участке здоровую гору кирпича, которую постепенно сложил в штабели, часть внутри фундамента, часть снаружи, все в разных местах, чтобы меньше таскать при кладке стен. После этого больше года по утрам не сгибались пальцы на руках, только после аккуратной разработки — несколько раз созмешь-разожмешь, восстанавливается. Позже это все бесследно прошло. После кирпича привозил керамзитобетонные блоки, уже на машинах с краном-манипулятором и разгрузкой. Потом пенопласт в плитах 1000х2000 см общим объемом 8 куб.м. для утепления стен — одним рейсом Газели. Цемент привозил по мере надобности на своей легковой машине. В сентябре начали кладку стен. Сначала возводили наружную облицовку белым кирпичом, втыкая в швы базальтопластиковую арматуру для связки с несущей стеной. Когда эта кладка схватывалась, натыкали на нее пенопласт и делали кладку из керамзитоблоков. Из опыта работы по кладке кирпича родилась серия статей о том, как научиться кирпичной кладке с нуля — серия статей о кирпичной кладке своими руками. А вот в этой статье обоснован мой выбор технологии строительства стен в виде трехслойной кладки керамзитобетонный блок — пенопласт — облицовочный кирпич. До зимы сложить стены полностью не получилось. В первые морозы я еще продолжал работу — грел воду, и замешивал кладочный раствор с солью и стиральным порошком. Оставалось в принципе не так уж и много, но там завернули морозы покрепче, и этот мазохизм пришлось отложить до весны. Вот как теперь, спустя почти 6 лет, выглядит тот кусок стены, где применялся раствор с солью. Видно, что последние 6 рядов чуть темнее, а в остальном все нормально. На зиму закрыл верхнюю часть стен пленкой, прижал ее кирпичами. Это, кстати, помогло не очень, все равно кое-где пленка порвалась и снег стаивал прямо по стенам и внутрь моей двухслойной кладки. Проблем не было, на зиму кирпичную кладку закрывать не особенно то и нужно, все равно вода свою дырку найдет. Итак, в зиму 2007/2008 дом ушел в таком состоянии: почти завершена кладка облицовки, но несущая стена еще прилично не доделана. 2008 год. Стены и крыша. Кладка стен. С началом весны 2008 года возобновил кладку стен. Однажды нарвался на левый цемент, после чего перестал покупать его на ближайшем рынке (до сих пор туда не езжу), где брал до этого, и стал ездить на крупную базу. В 3 раза дальше, но зато больше с цементом проблем не было. Левость цемента заключалась в том, что однажды на следующий день после кладки пришел продолжить работу и обнаружил, что растворный шов предыдущего дня работы совсем не схватился. Раствор на нормальном цементе так себя не ведет. Разбирать не стал, на третий день кладка схватилась, но шов в этом месте слабее. Сейчас это место давно уже заштукатурено и забыто, проблем нет. А фальсифицировать цемент можно разными способами. В особо циничных случаях в мешке может оказаться вовсе не цемент на все 100%, а зола уноса с предприятий энергетики. А что, с виду такой же серый порошок. Раствор, замешанный на этой гадости, кстати, тоже схватится и как-то затвердеет, весь вопрос в прочности. Оконные проемы при кладке несущих стен перекрывал заливкой бетона прямо на стене. Вот в этой статье написано подробнее — Делал опалубку, вкладывал арматуру и заливал бетоном. После завершения кладки стен залил поверху армопояс. На то, чтобы накрыть дом крышей была нанята бригада. Получилось вот как. Начал обзвон по объявлениям с целью прицениться, на том конце называли разные цифры. Максимум были дикие 300 т.р. за мансардную крышу на прямоугольный дом 10х8.5 метров. Тот чувак, который в итоге получил заказ, по телефону тоже называл первоначально цифру около 100 тыс, а сделал в итоге за 40. Правда это без кровли — только каркас — стропила с обрешеткой. Покрыли профнастилом вдвоем с братом за несколько выходных. Сначала расстелили на обрешетку рубероид, а на него уже профнастил без всяких зазоров и контробрешеток. Прошло 5 лет — минусов не вижу. Кто-то там говорил, что дескать железо преет в контакте с рубероидом. А с чего ему преть? Чердак холодный, проветриваемый, волны профнастила открыты снизу, а сверху накрыты вентилируемым коньковым элементом. Так что итог 2008 года такой — дом под крышей, но без окон, без дверей. Внутри нет ничего — ни пола, ни потолка, ни внутренних стен, где позже будут ванная, кухня и прочие нужные помещения. На зиму заложил оконные проемы кирпичом без раствора, просто кирпичи друг на друга, чтобы внутрь не задувал снег. Подробные статьи о конструктиве мансарды в этих статьях. 2009 год. Сайдинг, штукатурка стен. Перекрытие первого этажа. 2009 строительный год начался у меня с обшивки фасадного фронтона сайдингом. По этому поводу написана одна из самых популярных статей этого сайта — В те годы еще не набрал такую популярность Форумхаус (или просто я о нем не знал), который на сегодня является самым посещаемым строительным сайтом рунета. Да и вообще подробные фотоотчеты об отдельных этапах работ только входили в моду. Сайдинг купил Миттен, цвет сандал. До этого с сайдингом не работал вообще, но прочитав пару статей и прикрутив пару первых панелей пришло понимание процесса, ничего в этом сложного нет. После сайдинга я занялся кладкой внутренних стен в одной из половин дома, там где планировалась прихожая, кухня, ванная и санузел. Другую половину дома планировалось разгородить каркасной перегородкой по полу (так в итоге и поступил). Для стен был сделан легкий слегка армированный фундамент глубиной где-то в штык-полтора лопаты и шириной в 30 см. Этот фундамент не связан с большим фундаментом наружных стен дома. В итоге первые 2 зимы, пока в доме не было отопления, внутренние и наружные стены гуляли относительно друг друга. Зимой трещина в стыке стен в верхней части достигала 5 мм, летом съеживалась примерно до 2-х. Подробнее о стенах на отдельных фундаментах можно прочитать здесь. В зиму 2012-2013 заработало отопления и взаимоподвижек стен я не заметил. Думаю, в дальнейшем все будет нормально и максимум неудобств будет — это затереть раз в году плиточный шов в стыке стен. Ну а лучший вариант — это конечно отливать весь фундамент воедино и не знать таких проблем. Да, эти самые внутренние стены я сложил из силикатного кирпича, толщиной в полкирпича. Армировал кладку сеткой. Армирование кладки не только защищает стену от трещин, но и дает прочность, стена лучше сопротивляется боковым нагрузкам. Клал вдумчиво и старательно (в меру своих навыков — получились отклонения не более 5 мм на 2-х метровом правиле), в результате потом оклеил санузел плиткой без штукатурки прямо по кирпичу. Класть плитку по такой стене, конечно, не то же самое, что по ровненькой штукатурке, но все равно легче и быстрее, чем сначала оштукатурить, а потом облицовывать плиткой. Хотя по ровной штукатурке класть плитку одно удовольствие — намазываешь на плитку клей зубчатым шпателем и знай себе лепишь на стену. По неоштукатуренной кирпичной стене, хоть она и относительно приличная, ровность укладки плитки приходилось регулировать слоем клея. После строительства стен настала очередь большой работы по их оштукатуриванию. Специально обученные люди из объявлений не хотели штукатурить дешевой песчано-цементной смесью, которую надо намешать на месте из песка и цемента, хотели Ротбанд и баста, так что стоимость работ пришлось бы умножать на 2 как минимум. Решил попробовать поштукатурить сам (опыта ноль) — получилось, так все сам и оштукатурил. Причем по маякам, и несмотря на некоторую кривость стен, получилось все ровно и хорошо. На тему штукатурки своими руками на сайте есть серия статей, из которой можно узнать о технологии штукатурки стен по маякам. Занимался штукатуркой долго, месяца 2, в основном по выходным и вечерами. И все равно часть стен отложил и штукатурил позже. Окна вставлял после штукатурки стен. Деревянные окна с двойной рамой обошлись мне по профсоюзной цене в 20 тыс. рублей за 6 окон 130х140 см. Правда, это были неокрашенные деревянные рамы без стекол и фурнитуры. Только деревяшки и петли. Красил сам в 2 слоя пинотексом, потом заказывал нарезку стекол, которые вставлял в рамы тоже сам. Все стекла посадил на прозрачный силиконовый герметик. Штапики крепил оцинкованными финишными гвоздиками, чтобы избежать ржавых потеков впоследствии. Когда делал заказ окон по своим размерам, не учел запаса по высоте на установку подоконника, поэтому пришлось от подоконников отказаться. Подоконниками теперь служат нижние откосы — я их позднее тонко оштукатурил и зашпатлевал с металлическим оцинкованным уголком для гипсокартона — и нет проблем. Ну вот, стены оштукатурены, но в доме нет пола и потолка. В первую очередь начал делать потолок. К тому времени изначально сырые балки перекрытия окончательно досохли под крышей и провисли до 3-4 см в середине пролета (пролет от стены до стены 4.6 метра, балки 150х200 мм). Подшил поперек балок (снизу) бруски 50х50 мм саморезами 6х120 мм, а сверху по этим брускам накидал дюймовой доски — вот и черновой потолок. Бруски выводил в плоскость, так что из-за провисания балок перекрытия у стен под брусками пришлось ставить подкладки в 1-2 см, а в середине (там где центр и максимальная величина прогиба, т.е. самая низкая точка) — без подкладок. 2010 год. Утепление перекрытия, полы. Перекрытие первого этажа утеплил очень дешевым, но довольно трудозатратным способом: опилками с цементом. На то время, пока второй этаж не отделан и не отапливается, опилки будут служить именно утеплением, а в дальнейшем — межэтажной звукоизоляцией. До сих пор сам себе не могу ответить на вопрос — для чего я делал опилочно-цементную смесь, а не насыпал просто сухих опилок? Тем не менее, дело сделано, и результат хороший. Подробнее о моей технологии утепления можно прочитать в двух больших статьях — часть 1 и часть 2. А если коротко, то делал так: на 10 ведер опилок 1 ведро цемента и 1.5 лейки воды. Сначала проливал чистые опилки водой, потом добавлял цемент и все перемешивал. В результате смесь получалась слегка влажной, но если сжать комок руками, то выжать воды не получалось. Наверху все трамбовал, а трамбуется такая смесь хорошо. После высыхания получается плотная корка, по которой можно ходить и она почти не проминается. А еще она не слеживается и не уменьшается в объеме, как просто насыпные опилки. И за счет трамбования во влажном состоянии достаточно плотная. Если просто насыпать сухих опилок, такой плотности не добьешься. А большая плотность — лучшая звукоизоляция. Таким образом, толщина тепло-звукоизоляции на потолке первого этажа получилась 20 см. Дальше настала очередь пола. Полы везде, кроме ванной и санузла планировались по деревянным балкам. В ванной и санузле — бетонная стяжка по грунту и утеплителю. В качестве половых балок был закуплен лафет высотой 20 см. Лафет — это бревно, опиленное с двух сторон, так что получается ровный низ и верх и овалы по бокам. По кубатуре лафет стоит дешевле бруса, но за счет большего объема древесины стоимость лафета и бруса как минимум сравнивается, а скорее, лафет получается дороже. Но зато он и прочнее на прогиб. И прилично тяжелее. Только привезенные, сырые лафетины, они были просто неподъемными. Помня о том, что под корой в сыром дереве моментально заводятся жуки, я их сразу же ошкурил. Примерно через неделю лафетовые балки с помощью трех грузчиков были уложены на кирпичные столбики, которые я предварительно сложил сам — на половине дома, составляющей зал и спальню понадобилось 20 столбиков. Между соседними балками расстояние в пределах 1 метра. По балкам настелены доски 40 мм с выборкой четверти. Доски по геометрии не самого лучшего качества (сначала хранились в укрытом штабеле на улице, потом после обработки как придется в помещении), отсюда и четверть не идеальная и толщина гуляет в плюс минус несколько миллиметров. Работы с полом впереди еще много (на тот момент), но в конечном итоге он получился крепким — я прыгаю, пол не шелохнется. Здесь на фото доски чистенькие. За последующие 3 года я их отхавозил в какашку, так что пришлось шлифовать верхний слой, шпатлевать швы между ссохшимися досками. И вот какой пол получился в итоге. Здесь пол покрашен маслом Биофа. Никакой ламинат не сравнится с настоящим деревом (в кухне положен именно ламинат — так вот, ходить по доскам гораздо приятнее). Под досками пол утеплен 20 сантиметрами минваты. 2011 год. Отделочные работы, гипсокартон, канализация, электричество. Подключение электричества. Официально эта процедура стоит 550 рублей, называется технологическим присоединением и занимает при благоприятном стечении обстоятельств несколько месяцев. И насколько я понял, все зависит еще и от региона: где-то эту службу нагнули и она работает по регламенту, а где-то по своим хотелкам парит тебе мозг. Короче, в Казани подключиться к электросетям можно вот так: В результате в ноябре 11-го года электрик присоединил мои провода к линии, и в доме появился свет. Ну а в начале сезона 2011 я занимался обшивкой потолков гипсокартоном. С помощью специально собранного приспособления — поворотной платформы — я обшил все потолки целыми листами гипсокартона в одиночку. Обшил и оставил в зиму без шпатлевки швов. Отопления в доме еще не было и весной выяснилось, что кое-где недоставало обрешетки — там гипсокартон прогнулся волнами, чего еще осенью не наблюдалось. Подтянул гипсокартон способом, описанным в этой статье и вывел в плоскость. Еще одна большая работа в 2011 году — канализация-септик. Чтобы не копать глубоко вниз, но в то же время получить достаточный объем анаэробной части решил делать септик трехсекционным. Первые две секции — анаэробная часть, третья секция — фильтр. На выкапывание ямы нанял мини-экскаватор. Экскаватор приехал под вечер, заканчивал работу в глубокой темноте. На следующий день часть стенок обвалилась и я ещеполдня подчищал яму лопатой. Потом вызвонил доставку колец манипулятором, который возрузил кольца на место. Три рядом стоящих колодца по два кольца в глубину накрыты сверху общим смотровым кольцом. Дальше отлил общее бетонное перекрытие и поднял уровень грунта вокруг. Полное описание процесса строительства канализации в этой статье. Еще в 2011 году была сделана скважина. По улице проходит водопровод, но подключаться к нему не хотелось: во-первых, хотелось автономии, а во-вторых, вода в местном водопроводе жесткая, чайник зарастает махом. Скважину сделали прямо внутри дома. Вот здесь — полное описание бурения и обустройства скважины. Анализа до сих пор не делал, но кажется, в воде повышенное содержание железа. На сантехнике нет явных ржавых следов, но после кипячения в воде образуется какой-то осадок, и в чашке с чаем сверху — легкая пленка. Пока пользуемся кувшином Барьер для воды, которая пойдет на приготовление пищи и чай. Были и другие работы, например, отлил стяжку с трубой для водного теплого пола в ванной и санузле, и другие более мелкие работы. 2012 год. Продолжение отделки, постройка веранды, отопление. Сезон 2012 начал рано — еще снег лежал. Фронтон дома, выходящий на задний двор до сих пор был необлагорожен. По этой стене была запланирована вентиляционная шахта. Поставил леса, заказал изготовление оцинкованных коробов сечением 15х20 см, прикрутил их к стене. Затем обложил короба снаружи пенопластом 8 см толщиной, закрыл пенопласт досками, получил утепленную вентшахту. Ну а после обшил плоскость фронтона обычным сайдингом, а шахту — цокольным. Подробнее об этом написано в статье Монтаж сайдинга и в серии статей на тему сайдинга. До лета 2012 года в доме был пол, но доски к лагам прибиты не были. Вот настало время сделать постоянный пол, да с утеплением. Подшил к лагам снизу доску 25 мм, сверху на подшивку положил минвату, поверх минваты — пароизоляцию и наконец половые доски. Доски максимально поджимал друг к другу. Доски пола закрепил и пока оставил так. Ближе к осени начал задумываться об отоплении. Читал форумы, выбирал материалы, оборудование. В результате в качестве основного был куплен двухконтурный энергонезависимый газовый парапетный котел Данко 15.5 УВС. Электроники в нем нет совсем, а из газовой автоматики — блок «630 Eurosit». Котел вешается на стену. Газоход-дымоход у него коаксиальный, а т.к. в котле нет вентилятора, то диаметр газохода необычайно большой — около 30 см. Такую дыру надо проделать во внешней стене. Часа за 2 с помощью перфоратора и зубила с молотком, эту дыру я в стене таки вырубил. Потом навесил котел на стену, для чего пришлось снимать внешний кожух котла. Вот здесь можно рассмотреть какой он, котел Данко, без прикрас в виде культурного наружного кожуха. Ну да неважно, как выглядят внутренности, если функционал работает. Ближе к осени начал делать разводку отопления по дому. Выбрал двухтрубную систему отопления как наиболее простую в расчете. Слегка намудрил с обвязкой резервного электрокотла (хотя первую зиму он был основным и единственным, т.к. газа пока не было). Можно было бы поставить резервный котел просто в параллель газовому, а я сделал так, что перекрытием пары кранов котлы можно запустить последовательно, т.е. они могут греть одновременно. Вообще, логика резервнго котла — работать в то время, пока по каким-то причинам не может работать основной. Для этого достаточно обвязки в параллель. Но один раз моя замороченная последовательно-параллельная схема все же пригодилась. Когда уличную трубу распределительного газопровода врезали в магистраль, то раскрутили трубы около крана ввода в дом. Пускать газ в дом должен отдельный мастер. Его приход ожидался в определенный день, но без назначенного времени. К тому времени отопление у меня работало на электрическом котле, а газовый стоят отрезанный кранами и не заполненный водой вообще. Так вот, в день (а точнее, вечер) накануне прихода мастера я заполнил газовый котел водой, открыл нужные краны и запустил электрокотел последовательно с газовым. На следующий день уехал на работу, оставив супруге инструкцию — по приходу мастера переключить электрокотел на первую ступень. Дело еще в том, что насос отопления у меня запитывался от первого ТЭНа электрокотла (подробнее о котором можно прочитать в отдельной статье — обзор электрического котла Zota) и до запуска газа я ничего не хотел переделывать. В общем, газовый мастер пустил газ, зажег котел и до моего прихода работали 2 котла последовательно (фактически электрический котел нужен был только для того, чтобы работал циркуляционный насос). На следующий день я отключил поворотом соответствующих кранов электрокотел и переделал питание насоса на постоянку (через выключатель). Но это все происходило в конце 2013 года, а пока. Осенью 12-го я как раз и начал паять систему отопления. Разводка по дому сделана полипропиленовыми трубами 32 и 25 мм. Все радиаторы — стальные панельные. 6 штук Sole (Казахстан) и 2 штуки Prado (Челябинск, кажется). Радиаторы подключил через угловые вентили. Все резьбовые соединения выполнил со льном и пастой. Работал с пастой впервые и ни одно соединение не потекло, так что рекомендую: как пользоваться льном и пастой в сантехнике и отоплении. На тему отопления на сайте есть отдельная серия статей о самостоятельном проектировании и монтаже системы отопления. Осенью на строительство веранды-пристройки к дому была нанята дружественная бригада умельцев из трех человек. Фундамент я сделал сам, очень кстати, дешево — столбчатый фундамент, а каркас стен и крыши делали ребята под моим руководством. Покрыли временно рубероидом, а после я сам настелил на крышу веранды профнастил и сделал водосточку. На снегозадержание пожадничал. Доборы к кровле, такие как водосточная система, элементы снегозадержания стоят как запчасти к космическому кораблю, потому и не стал сразу покупать готовые элементы снегозадержания. В результате в оттепель снег переползает водосточные желоба и вода капает вниз на дорожку, так что придется делать. Кстати, на верхних скатах первые две зимы снег копился и ухал вниз одним куском по весне. Такая глыба запросто поломает всю веранду. В зиму-весну 2012-2013 такой ситуации не было, т.к. зимой случались оттепели, когда врыша сама постепенно освобождалась от снега. так что в дальнейшем придется либо ставить снегозадержание и на верхние скаты, либо скидывать оттуда снег, если будет угроза одномоментного схода значительного куска снега. 2013 год. Финишная отделка. Подключение газа, переезд. Так как с осени отопление в доме было запущено, появилась возможность продолжать кое-какие работы и зимой. Поэтому строительный сезон 2013 начался прямо с начала года. Первым делом я стал шлифовать пол, надо было снять небольшие перепады между соседними досками и одновременно отчистить дерево от грязи. Сперва работал болгаркой с лепестковым шлифовальным кругом, которым сбил бугры и отбелил доски, сняв слой грязи. Это очень пыльная работа — все помещение заволакивает мельчайшей древесной (и не очень) пылью. Шлифовальную древесную пыль собирал в отдельный пакет, чтобы потом замазывать ею в смеси с клеем ПВА щели между досками. Когда закончил самую пыльную работу с полом, покрасил потолки белой водно-дисперсионной матовой краской. Не пахнет, сохнет быстро. Некоторые советуют добавлять в краску немного синего красителя, вроде как для большей белизны, но я не стал. Как только в доме заработало отопление, пол стал немедленно ссыхаться — между досок появились щели. Поэтому пришлось заделывать их смесью древесной пыли с клеем ПВА. После этого прошелся по полу ленточной шлифмашинкой, чтобы снять остаточные риски от лепесткового круга. Ближе к весне пол еще досох, так что позже пришлось еще раз замызывать щели тем же составом. Забегая вперед: после запуска газового отопления и 2-х месяцев поддержания температуры в доме +25 пол снова подрассохся в некоторых местах, так что мне предстоит заделывать щели в третий раз. (это так рассохлось к весне — после того, как щели уже были зашпаклеваны первый раз. Ну и чтобы закончить с полом: летом он был покрашен маслом Биофа. Подробнее об этом и технологии нанесения масла на пол в статье Масловоск Биофа. Что удивило — очень малый расход масла на кв.м дерева. Правда, малый расход с лихвой компенсируется его высокой стоимостью, так что с маслом не сэкономишь. Летом попробовал свои силы в укладке плитки — сначала обложил санузел плиткой полностью, затем положил плитку на пол ванной. На стенах в ванной пока и до сих пор голая штукатурка, хотя и стоит душевая кабина :). На стены санузла плитка наклена прямо по кирпичу без штукатурки: не зря старался выложить стены как можно ровнее. Клей и на стены и на пол использовал Юнис 2000. Сравнить не с чем, опыта с другими клеями не имел. Показалось, что плиточный клей мог бы быть и поэластичнее, но с другой стороны клеит хорошо, проблем с плиткой тоже нет, в том числе и на полу в ванной, где в стяжке замурована труба теплого пола и температура пола достигает градусов так 36. Ну вот, какая-то минимальная отделка в доме появилась, настала очередь мебели и техники. Ох, это жесть — обставить новый пустой дом всякими необходимыми вещами. Деньги тают прямо на глазах. Каждый предмет о полутора-двух метрах в размере вынимает из кошелька минимум 10-20 тысяч. Подключение газа. О, это отдельная тема. Старт работам по газу был положен еще летом 2012 года. Подробности может быть опишу когда-нибудь, было много беготни с бумагами при том, что работой над собственно газопроводом занимался специальный человек. В общем, в ноябре 2013 приехали специалисты врезаться в газовую трубу. Врезались без отключения газа, т.е. прямо с газом в трубе. Я хотя и смотрел на это дело, не очень понял, как они это сделали. Чувак газосваркой прожег дырку в газовой трубе, оттуда полыхнул факел на полметра, который они быстренько потушили огнетушителем. Затем тот же сварщик обварил место врезки электросваркой, причем пламени от горящего газа больше не было. За какие-то полчаса дело было сделано. До пуска наш новый газопровод стоял закачанный воздухом под давлением 5 атм. Сварщики давление стравили и раскрутили вводной узел. Через 2 дня приехал другой газовый мастер и заново скрутил его, опломбировал счетчик, выпустил остаточный воздух и запустил национальное достояние в дом. После подключения газа случилось еще одно крайне позитивное событие — у нас родился сын, уже второй. Было много работ поменьше — вроде окончательной сборки водопровода с накопительным баком, бойлером и обвязкой двухконтурного котла. Сюда же установка дверей и другие увлекательные вещи. На остаток зимы в планах привести внутреннее пространство дома в порядок, а весной надо по хорошему приняться за участок, т.к. половина заросла бурьяном. Вторая половина худо-бедно окультурена. Растет малина, клубника, по нескольку вишен, слив и яблонь, штук 5 грядок, второй год вырастает своя капуста, морковь, свекла, кабачки. Планирую садоводить и овощеводить по полной. Вот так, всего 6 лет и дом, можно сказать, готов. Добавить эту страницу в соц. сети: Опубликовано: 02.01.2014 | Просмотров:80574 | Автор:Baloun | Рубрика: Моя стройка. Текущий рейтинг статьи: 33. Вы можете поставить свою оценку, нажав на соответствующую стрелку. Фото Крыша для загородного дома своими руками.