Малоэтажный эксклюзив: технологии и материалы для строительства коттеджей

Малоэтажный эксклюзив: технологии и материалы для строительства коттеджей. Французское слово cottage первоначально означало сельский, крестьянский домик. В современном западном понимании коттедж — небольшой, но благоустроенный загородный дом, нечто вроде хорошей дачи. У нас любой малоэтажный частный дом — безразлично, в городской черте или за городом — называют коттеджем . Исходя из этого, все малоэтажные объекты недвижимости можно разделить на два типа: дачи и коттеджи.

Дачи — это дома для временного проживания, как правило, в летний период, коттеджи — предназначены для постоянного проживания в любое время года. От дач они отличаются не столько размерами и архитектурой, сколько наличием инженерных коммуникаций, обеспечивающих уровень комфорта, как минимум, городской квартиры. Идеальный коттедж, сочетающий в себе удобство планировки, красоту архитектуры и высокие технологии требует серьезной проектной подготовки. Соотношение инженерного и архитектурного компонентов в строительстве коттеджа во многом зависит от финансовых возможностей заказчика. Можно выделить три уровня этого соотношения. Первый — основной задачей является снижение затрат на строительство и эксплуатацию будущего здания. Основой проекта является его инженерная часть, а архитектура зачастую выполняет подчиненную роль. Подобный проект может быть составлен вообще без участия архитектора. Второй — минимизация затрат не является безусловным приоритетом, вместе с тем должное внимание уделяется эффектности архитектурных форм.

Предполагает широкое взаимодействие архитектора и инженера. Инженерия размещается в соответствии с потребностями внутреннего удобства и согласуется с архитектурными формами. Третий уровень — перед руководителем проекта стоит задача создания уникального архитектурного шедевра с соответствующей инженерией. Речь идет об эксклюзивном строительстве, инженерия всецело подчинена архитектуре. Инженерные решения усложняются, применяются самые последние достижения техники. Потребность в сложных инженерных решениях на уровне частого дома возникла совсем недавно. Кроме создания проекта коттеджа, необходимо спланировать его размещение на участке. Расстояние от границ участка до фасада здания должно быть не менее 3 м, лучше, если оно равно 5-6 м. Если садовый участок имеет небольшую ширину (20-25 м), то дом целесообразно располагать асимметрично относительно продольной оси участка (при условии сохранения максимального расстояния до соседних жилых зданий. Хозяйственные постройки (сарай, душ, баню, и др.) лучше размещать у дальней от улицы границы участка.

Целесообразно совмещение нескольких хозяйственных помещений в едином блоке. Это позволяет более рационально использовать площадь участка, удешевляет их строительство. Любой дом начинается с фундамента. Именно от него в огромной степени зависит качество дома: стены без трещин и перекосов, плотно закрывающиеся двери и окна, ровный горизонтальный пол и, наконец, не съезжающая набок крыша.

В будущем практически все неполадки в строении можно смело связывать с фундаментом: с неправильным выбором или некачественной его закладкой. Пожалуй, ни одна стадия строительства не привлекает к себе такого пристального внимания специалистов, как фундамент. Это неудивительно. Например, стоимость фундамента для одноэтажного каменного дома достигает 15-20% от полной цены строения.

Для деревянного дома среднего размера затраты на фундамент могут достигать $4-5 тыс. И если неудачно приобретенную дверь можно легко заменить, покосившуюся стену стянуть или, на худой конец, подпереть, то реанимировать плохой фундамент будет очень непросто. Традиционно фундамент выполняется из бетона, реже из бетона в сочетании с кирпичной кладкой или кладкой из камня. Бетон остается основным материалом, поскольку обладает необходимой прочностью, плотностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью, химической стойкостью к агрессивной среде и т. п. Число, указывающее марку материала, должно быть тем больше, чем выше влажность грунта. Наиболее долговечны бетонные, а наиболее экономичны бутобетонные фундаменты. При строительстве бутобетонных фундаментов бетон укладывается послойно (высотой 20-30 см) и в него утапливаются камни размером до 1/5 толщины кладки.

Минимальная толщина бетонных стен — 15 см, бутобетонных — 35 см, бутовых — 50 см. Размеры столбов из бутобетона — 40×40 см, бутовых — 60×60 см. Толщина фундамента из кирпичной кладки не менее чем полтора кирпича (37 см. Вид фундамента выбирается исходя из величины нагрузок и чувствительности дома к неравномерным перемещениям основания, качества грунта и опасности морозного пучения, а также применяемых конструкций и материалов. Ленточные фундаменты возводят под тяжелые (каменные, бетонные или кирпичные) массивные постройки, при устройстве подвалов и цокольных этажей. Столбчатые фундаменты — наиболее распространенный и дешевый (в 1,5-2 раза по сравнению, скажем, с ленточными) вариант для легкого здания. Их подводят под дома с деревянными, каркасными или щитовыми стенами. Плитные фундаменты чаще всего сооружаются на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Поскольку плитные фундаменты замечательным образом выравнивают все возможные перемещения грунта, они получили также название плавающих. Практикуются такие фундаменты в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме строения, целесообразны на неравномерных и сильно сжимаемых грунтах, например на насыпных. Для элитного строительства чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент. В цокольной части здания обязательно устройство гидроизоляции, располагаемой на высоте 15-50 см от земли. Для сухих грунтов гидроизоляция может выполняться в виде цементно-песчаной стяжки толщиной 2-3 см, для влажных грунтов по стяжке укладывают 2-3 слоя толя или рубероида; в особых условиях рулонные материалы наклеиваются на сухую стяжку горячей мастикой. При наличии в доме подвала обычно устраивают два гидроизоляционных пояса — в фундаменте (на уровне или ниже подвала) и в цоколе. Гидроизоляция цоколя должна располагаться обязательно ниже деревянных балок пола. Кирпичные коттеджи являются на сегодняшний день самой распространенной, некоторые считают, что и самой устаревшей, технологией. С точки зрения проектирования в этом есть свой положительный момент — опыт создания проектов подобных домов достаточно велик. Очевидны преимущества кирпича: тепловая инерция больше, а значит, не надо делать приточно-вытяжную вентиляцию, в принципе, можно обойтись без утеплителей. Кирпичная стена дышит , в таком доме самый благоприятный для человека микроклимат. Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены действию насекомых-вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если под жилым помещением должен находиться гараж. Недостатки тоже очевидны: дороговизна и слишком толстые стены. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны осесть. Толщина кирпичной кладки выбирается исходя из расчётной температуры наружного воздуха. Рекомендуются так называемые эффективные виды кладки, при которых между наружным и внутренним рядами кирпича образуется пространство, заполняемое бетоном, засыпными утеплителями и т. д. Эффективная кладка с засыпными утеплителями наиболее экономична. Для перекрытия дверных и оконных проёмов можно использовать стандартные железобетонные перемычки заводского изготовления. Кирпич целесообразно применять только при строительстве больших коттеджей (несколько этажей, площадь этажа более 200 кв. м), предназначенных для круглогодичной эксплуатации. Время замков из красного кирпича постепенно уходит. Кирпич все больше вытесняется деревом, газобетоном и (в более дешевых домах) шлакобетоном. Это результат влияния западных соседей, прежде всего Финляндии, Скандинавских стран. Все большее распространение в строительстве получают теплоизоляционные бетоны, как газонаполненные (пенобетон, ячеистый бетон, газобетон), так и на основе легких заполнителей (керамзитобетон, перлитобетон, полистиролбетон и т.п.). В последние годы появились малоэтажные дома из монолитного пенобетона или из крупных пенобетонных элементов, изготавливаемых на месте строительства. Пенобетонные стены, в сравнение с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогреть его до комфортных условий можно за сутки. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом несколько увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет от забот по внешней отделке. Кладка стен из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки. Однако стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент — плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны осесть . На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины. Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к свойствам кирпича. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей. Газобетон позволяет строить легкие и дешевые коттеджи. При стоимости жилой площади от $340 за метр толщина стены не превышает 30-50 см. Еще одно немаловажное достоинство: газобетон легко пилится, поэтому возможны различные варианты планировки. Но специфика газобетона в том, что он непременно нуждается в наружном защитном покрытии (винил, штукатурка, кирпичная кладка). А главное — дом из газобетона нельзя использовать как дачу, в нем надо жить постоянно. Газобетон необходимо прогревать, иначе он разрушается. Но в процессе эксплуатации здания расходы на отопление снижаются на 25-30%. Плотность газобетона в два раза меньше, чем у дерева, традиционно считающегося самым легким строительным материалом. За счет этого уменьшается нагрузка на несущие конструкции, что экономит металл, железобетон из которых делаются фундаменты, перекрытия, перемычки. Здания из него менее подвижны, меньше оседают. На основе местных заполнителей (шлака, кирпичного боя, древесных опилок, камыша и т.п.) и неорганических вяжущих (цемента, извести, гипса, глины) также получают легкие бетоны, пригодные для возведения стен малоэтажных зданий. Издавна в строительстве используют каменноугольные шлаки. Смешав топливный или металлургический шлак с вяжущим, можно получить легкий и прочный материал — шлакобетон. По теплозащитным качествам он в 1,5 раза эффективнее полнотелого кирпича, а по стоимости примерно во столько же раз дешевле его. Стены из шлакобетона относительно долговечны: при хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок их службы составляет не менее 50 лет. Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки. Они более доступны, чем металлургические, хотя по прочности и уступают им. Наиболее прочными и стойкими являются шлаки, получаемые от сжигания антрацитов. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и мало пригодны для этой цели. Остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона. Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Прочность и теплозащитные качества шлакобетона зависят от его гранулометрического состава, т.е. от соотношения крупных (5-40 мм) и мелких (0,2-5 мм) частей шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но и менее прочным, при мелком, наоборот, более плотным и теплопроводным. Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3:7 до 4:6, для внутренних несущих стен, где главным достоинством является прочность, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак размером более 10 мм в состав шлакобетона в этом случае вообще не включается. Для прочности часть самого мелкого шлака (примерно 25 % общего объема) заменяют песком. Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной щитовой опалубке высотой 40-60см, сбитой из толстых шпунтованных досок, покрытых изнутри рубероидом, линолеумом или синтетической пленкой. При устройстве шлакобетонных стен с кирпичной облицовкой последнюю используют в качестве наружной опалубки. Стойки для крепления щитов опалубки в этом случае устанавливают лишь с внутренней стороны. Кирпичная облицовка хорошо защищает шлакобетон от внешних воздействий, делает наружные стены более капитальными, позволяет технологично заполнять оконные и дверные проемы, придает дому (особенно при использовании лицевого керамического кирпича) привлекательный внешний вид. При отсутствии облицовки наружную поверхность шлакобетонных стен либо затирают, либо штукатурят цементным раствором. Есть свои “плюсы” и “минусы” и у деревянных коттеджей. В деревянном доме невозможны или почти невозможны круглые окна, арочные проемы, комнаты-ротонды. Количество углов в деревянном доме — четное. Крыша, как правило, двускатная. Невозможен тяжелый пол на втором этаже. “Плюсы” — умеренная цена (иногда в 2-3 раза дешевле соответствующего по размерам и теплозащите дома из кирпича), экологичность (это зависит от вида пропитки стен. Постепенно завоевывает позиции, популярная за рубежом, каркасно-щитовая технология строительства коттеджей. Среди преимуществ каркасного дома можно выделить отсутствие усадки, быстровозводимость конструкции, возможность использования любого вида наружной и внутренней отделки, экономичность. Внешне каркасный дом может выглядеть так же как кирпичный, но это не значит, что проект кирпичного дома или дома из пенобетона подойдет для строительства каркасного. Элементы каркаса соединяют гвоздями или шагами и обшивают с обеих сторон обычно листовыми материалами или досками. Пространство между стойками заполняют утеплителем, например минераловатными, фибролитовыми, изоляционными древесноволокнистыми плитами. В качестве утеплителя применяют также засыпку из шлака, пемзы, опилок, мха. Все органические материалы предварительно подвергают антисептической обработке и высушивают. Для предохранения от грызунов засыпку смешивают с известью-пушонкой (не менее 10% от объёма засыпки. Каркасные стены считаются наиболее приемлемым вариантом для строительства небольшого дома, так как при относительно малых затратах древесины они могут быть достаточно теплыми и малозвукопроводными. После сборки каркаса с внешней стороны его можно обшить досками толщиной около 20 мм или другими прочными и стойкими к атмосферным осадкам материалами. Для утепления стен применяют следующий способ. Доски кладут в два слоя, оставляя между ними пространство, заполнять которое надо либо рулонными материалами (толем, рубероидом), либо плитными или сыпучими материалами. В силу того, что засыпка в большей своей части считается легким и сыпучим материалом и дает осадку, к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Одним, пожалуй, из самых наиболее часто используемых материалов принято считать известь и гипс — на 80 % опилок берут 5 % гипса. Некоторые строители прибегают к увлажненным засыпкам. При их приготовлении нужно строго соблюдать определенное соотношение материалов, которые лучше брать весовыми частями. Так, например, на 1 часть органического заполнителя берут 0,5 части гипса и 2 части воды. Готовят следующим образом: на боек насыпают слоями органические заполнители, вяжущее вещество, тщательно перемешивают и смачивают водой. Все это высыхает через 2-3 недели. Распространенная ошибка — использование при изготовлении увлажненной засыпки теплоизоляционных материалов (толь, рубероид). Делать это ни в коем случае нельзя, потому что эти материалы впоследствии могут вызвать опасный для древесины грибок. Каркасные стены с двойной теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минеральная вата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15 см. Каркасные стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте плавающие столбики . Перед отделкой не нужно ждать осадки . Но вагонка — основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах — не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его значительно увеличить. Увеличение размеров дома (высота дома больше 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению его надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он не дышит — не пропускает пары воды. Каркасные стены целесообразно применять при строительстве дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации. Материалы для кровли. Применяемые в малоэтажном строительстве материалы для кровли по соотношению цена/качество можно разделить на три большие группы. Первая группа дешевые материалы невысокого качества, изготовленные по устаревшим технологиям, а также низкопробные подделки под продукцию известных торговых марок. Застройщики, у которых материальные возможности ограничены, как правило, предпочитают использовать асбестоцементный шифер и оцинкованный железный лист. В этом случае основным критерием выбора является цена, и покупатели просто не обращают внимания на то, что привычный для нас шифер серого цвета и тяжел, а «советское» кровельное железо довольно быстро ржавеет. В России выпуск шифера с 1990 г. сократился почти в четыре раза, и в коттеджном строительстве он применяется очень редко. Битумные рулонные материалы очень чувствительны к перепадам температуры и различным атмосферным воздействиям, особенно к ультрафиолетовым лучам. Их отрицательным свойством является низкая морозостойкость, делающая кровельное покрытие недолговечным. Мастики, которыми склеивают полотнища, под воздействием солнечной радиации также теряют пластичность. И хотя традиционные битумные материалы самые дешевые, из-за того что срок службы такой кровли не превышает 5-7 лет, суммарные затраты на поддержание крыши в порядке в течение 40-50 лет оказываются весьма существенными с учетом все возрастающей стоимости рабочей силы. В последние годы становятся все более популярными рулонные материалы, состоящие из битумного и полимерного (не более 12% объема) компонентов на нетканой основе из полиэстра или стеклохолста. Полимерный компонент придает таким материалам большую (по сравнению с традиционными битумными) пластичность и препятствует образованию трещин. Полотнища настилают методом наплавления на основание из бетона, металла или приклеивают с помощью мастики. Недостатком большинства рулонных битумно-полимерных материалов является необходимость многослойного устройства кровли, причем часто с дополнительным слоем гравия и каменной крошки снаружи. Рулонные полимерно-битумные материалы используются на плоских и скатных кровлях с уклоном до 25 . При больших уклонах возникает опасность оползания покрытия, пластичность которого в жаркую погоду резко повышается. Тем не менее, в Германии около 75% плоских кровель монтируется из битумно-полимерных материалов на основе стеклохолста или полиэфирных полотен. Самые современные виды мягких кровельных покрытий, как правило, однослойные. Они изготавливаются на основе каучука или нефтеполимерных смол и не содержат битума. Их можно использовать на крышах любой крутизны, не боясь, что кровля оползет. На сегодняшний день наиболее распространенными в мировой строительной практике являются кровельные материалы и мембраны на основе синтетического этилен-пропилен-диенового каучука (СКЭПТ). Такая мембрана — высококачественный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый путем вулканизации и отличающийся высокой атмосферно- и озоностойкостью, устойчивостью к окислению и воздействию ультрафиолетовых лучей, прочностью, эластичностью и морозостойкостью. Однослойную мембрану укладывают на крыше как без приклейки ( свободно , нагружая слоем щебня или закрепляя механически), так и наклеивая с помощью самоклеящего слоя, клея или горячего битума. В США около половины кровель делаются из однослойных мембран. По сравнению с битумной кровлей материальные затраты на устройство и содержание 1 м2 битумно-полимерной кровли ниже почти в два раза, полимерной — в четыре раза. Характерная особенность второй группы материалов для кровли — хорошее качество при вполне приемлемой стоимости. Третья группа — самые престижные и дорогостоящие материалы. Обеспеченные и требовательные заказчики предпочитают кровлю из черепицы класса «элит», кровельного железа, покрытого сплавом цинка, меди и титана. Этот вид покрытия в зависимости от условий эксплуатации обеспечивает сохранность кровли в течение 30-100 лет. Спросом пользуются и фальцованные кровли из чистой меди и малоуглеродистой нержавеющей стали. Медь — древнейший металл, используемый для изготовления кровли. Как и в Средние века, она является престижной и позволяет судить о благосостоянии хозяина дома. Медь (99,9%), прокатанная в ленту толщиной 0,6-0,8 мм и шириной 670 мм, поставляется в рулонах. Срок службы медной кровли — не менее 100 лет. Работа с металлическими кровельными покрытиями вызывает дополнительные трудности: пластичность металла ограничена, профилированный же лист вовсе не рассчитан на гибку. При резке значительная часть листового металла идет в отходы, а материал стоит недешево. Поэтому такие покрытия более пригодны для крыш простой формы, но с крутыми скатами (до 45-60. Ко второй группе материалов для кровли относятся битумно-волокнистые и ПВХ-листы — пропитанные битумом листы из синтетического волокна (целлюлозного или другого). Например, продукция французской фирмы ОНДУЛИН , «еврошифер» из поливинилхлорида (ПВХ) либо других полимеров и различные виды черепицы — от традиционной керамической до мягкой и металлической. Битумная черепица — разновидность мягкого кровельного материала, объединившая в себе свойства керамической черепицы, деревянного гонта (фактура, внешний вид) и рулонных кровельных материалов (пластичность, высокая клеящая способность. Основное отличие технологии укладки битумной черепицы от технологии укладки металла основано на том, что гонт требует сплошной и гладкой обрешетки, положенной на правильно рассчитанную и качественно сделанную стропильную систему. Делается она из прибитой вплотную пиленой или обрезной доски, водостойкой фанеры либо из древесноволокнистой плиты с продольно ориентированными волокнами. Влажность обрешетки не должна превышать 20%. Материал и работа плотников стоят гораздо дороже, чем подготовка основания под кровлю из металлочерепицы. Зато само покрытие дешевле. Керамическая и цементно-песчаная черепица — покрытие очень тяжелое, масса 1 м2 такого покрытия — 40-70 кг, поэтому угол ската крыши должен быть не менее 25°, иначе придется делать очень мощную стропильную систему. Долговечность черепичной кровли — более 100 лет. В последние годы многим стало ясно, что загородный дом — это не только квадратные метры и свежий воздух за окном. Современный коттедж должен снаружи и изнутри выглядеть оригинально, стильно и солидно, а не навевать уныние уже избитыми бумажными обоями под дерево . Значит — дело за отделочными материалами, которые будут радовать глаз, и говорить о наличии вкуса у хозяина. Если говорить об отделке современного жилья, то можно отметить изменение предпочтений домовладельцев. Все большее количество владельцев коттеджей стандартному евроремонту предпочитают разнообразную, богатую, качественную отделку. Изысканная лепнина из высококачественного гипса, индивидуальная по композиции, подобранная опытным дизайнером, все чаще встречается в отделке современного дома. Дизайн интерьеров становится все разнообразнее и интереснее. Покупая коттедж, переплатить гораздо легче, чем при покупке квартиры: на стоимость дома влияет множество факторов, но, в конечном счете, все зависит от того, насколько он понравился покупателю. Тем не менее, есть ряд параметров, по которым можно определить “справедливую” цену. С точки зрения продавца, справедливой является цена, которая покрывает все разумные издержки и дает возможность получить прибыль. Но покупатель такое определение корректным не назовет, поскольку представления о разумных издержках и норме прибыли у каждого свои. Какие параметры коттеджа учитываются при определении его цены? Главный фактор в определении справедливой цены местоположение и еще раз местоположение. По мнению риэлторов при строительстве дорогих (более $300 тыс. за объект) домов именно место диктует девелоперу все остальные параметры строительства. Следующие по значимости факторы, влияющие на цену – это стоимость подведения коммуникаций (для неосвоенного участка), социальное окружение, охрана и сервис, развитость инфраструктуры. И только после этого покупатели обращают внимание на материалы, из которых построен дом, а также на качество строительства и монтажа оборудования. Возможно, это связано с тем, что место и уровень цен еще на этапе проектирования диктуют продавцу, из чего должен быть дом и какое оборудование он должен содержать. К тому же строители давно приучили покупателя к тому, что основная часть отделки и установки оборудования перекладывается на него. Кроме этого на цену загородного дома влияет до сотни разных факторов. Их довольно сложно формализовать, поэтому главную роль при оценке загородной недвижимости играет опыт агента. Покупателю же лучше посмотреть семь-десять предлагаемых объектов, после чего можно будет создать собственный рейтинг, на основе которого и принимать решение о покупке. Проведенное в 2002 г. Российской гильдией риэлтеров исследование показало, что некоторые элементы оснащения коттеджа дают такой прирост цены: сауна – 13,8%; бассейн, искусственный пруд на участке, баня – по 7-8%, тренажерный зал, зимний сад, бильярдная, подвал – по 4-5%, джакузи, выделенная Интернет-линия – по 3-3,5%. Благоустройство земельного участка также влияет на цену объекта: лесные деревья на участке увеличивают стоимость в среднем на 26,8%; лесная или развитая парковая зона – на 24,5%; ограждение коттеджного поселка – 15,6%, индивидуальное ограждение (при отсутствии общего ограждения поселка) – 8,8%; ландшафтное проектирование участка – 14%; естественный водоем – 17,8%; соседство со знаменитостями – 2,1%. С этими цифрами вполне согласны и украинские строители коттеджей. Таун-хауз: жилье XXI века. На сегодняшний день желающих переехать за город на постоянное место жительства гораздо больше, чем имеющих для этого деньги. Выстроить дом, подвести коммуникации, а потом все это содержать в должном порядке — слишком дорогое удовольствие. Между тем вовсе не обязательно отказываться от своей мечты. Выход из положения напрашивается вполне естественный: там, где одиночка не может решить проблему, ее решают сообща. Строится группа из 5-6 домов, где-нибудь на живописном берегу озера или в сосновом лесу. Они примыкают друг к другу, имея слева и справа общие стены, а спереди и сзади — индивидуальные входы. По этажности такой комплекс может иметь 2, 3, в крайнем случае, 4 этажа. Есть и земельный участок, на котором можно разбить палисадник или устроить, если угодно, розарий. Подобные жилые конгломераты — блокированные коттеджи или таун-хаузы — впервые появились в Англии, а затем распространились и по другим странам. Обычно на первом этаже такого дома размещаются технические помещения: гараж, сауна, котельная, подсобки. На втором — кухня и гостиная, на третьем — спальни, детские комнаты и рабочий кабинет. Внутренняя планировка может быть самой разнообразной. Какие преимущества дает строительство “таун-хаузов”? Во-первых, значительно дешевле строительство “таун-хауза”, поскольку наличествуют общие стены, крыша и, естественно, коммуникации. Экономичнее и его дальнейшая эксплуатация, так как оплата за охрану, вывоз мусора, уборку территорий и т. д. распределяется на всех владельцев. В каждом таком доме расположен газовый котел, хозяин отапливает его по своему желанию. Кроме того, наверное, лишь проживающий в этих коттеджах человек может в полной мере ощутить чувство безопасности: уезжающий на работу в город глава семьи уже не будет беспокоиться за своих близких, поскольку в коттеджах всегда кто-то живет, а это, естественно, отпугивает злоумышленников. Однако, пока “таун-хауз” — удовольствие для достаточно состоятельных людей. По материалам сайта.